Как правильно делать запилы

Как правильно делать запилы

запилы углов при строительстве из бруса

Углы при сборке домов из бруса являются основой конструкции дома и очень важно сделать соединение правильно в целях сбережения тепла и прочности сруба. Соединения бруса в углах может быть с остатком и без остатка.
Соединение с остатком называют еще «в обло». В брусе делается поперечный надпил и выбирается паз равный ширине бруса. Паз располагают вверху. Такое соединение называют односторонним.
Если использовать двухстороннее соединение, то паз делается с двух сторон бруса. Брус пропиливают на одну четверть сверху и снизу.
Для увеличения прочности конструкции используют четырехстороннее соединение бруса, где пазы выбирают с четырех сторон.
Если вы хотите, чтобы углы вашего дома были абсолютно ровными, то используют следующие виды соединения — с коренным шипом, в стык и при помощи шпонок.
Угол » в стык» — один из самых простых и делается при помощи металлических уголков и саморезов по дереву. Выигрыш во времени, но проигрыш в качестве — основные характеристики такого метода укладки бруса в углах.
При использовании шпонок, в соединяемых брусах выбирается паз и для соединения используют шпонку из твердых пород древесины.
Соединение «ласточкин хвост» также применяется при соединении углов брусового дома.
Сберечь тепло вновь построенного дома — главная цель качественного соединения углов брусового дома. Не стоит экспериментировать, если вы никогда не выполняли такую работу.
Найдите хорошего специалиста, который сможет показать и качественно соединить брусы в углах.

Ваш ответ Гость (войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь и получайте бонусы за ответы):

Утепление деревянного дома из бруса изнутри

Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме

Нужно ли конопатить дом из профилированного бруса

Отделывание дома из оцилиндровки изнутри и снаружи

Процесс изготовления угловых соединений в брусе смотреть онлайн: Как правильно делать запилы

Процесс изготовления угловых соединений в брусе смотреть онлайн запилы на брусе как правильно сделать запилы в брусе. Угловых, соединений, процесс, Люди и блоги, изготовления. Вашему вниманию предлагается видео На этом видео вы увидите процесс изготов

Процесс изготовления угловых соединений в брусе смотреть онлайн

Необходимость в утеплении возникает не только в процессе строительств. Нужно соблюдать следующее правило диаметр ободка должен совпадать с диаметром стороны конуса. которая подлежит соединению. а диаметру трубы водостока должен соответствовать диаметр нижней части стакана. Если сруб будет очень большой высоты возрастает давление на нижние венцы и может произойти такая неприятность. как перекос. При плотном насаживании бруса на металлический стержень периодические зима лето нагрузки дают начало разрушению фундамента в точках установки штырей крепления и гниению древесины от влаги конденсата. образующейся на металле. Его поверхность шлифуется до такого же качества. как и евровагонка. Обратите внимание. что установив одно стропило. сразу ставим ему противоположное. чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус иначе его изогнт. При этом он делает немало приспособлений Для начинающего мебельщика. очень полезным девайсом является угловая струбцина. С целью равномерного распределения нагрузки балки перекрытия лучше устанавливать на доску сечением 15050 мм. так как часть нагрузки крыши будет приходиться на несущую перегородку. При этом если убрать стойки. конк может просто вывалиться. поэтому его снизу и поджимают короткими затяжками. Напомню. сухое дерево не гниет и служит бессрочно. а при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. даже не меняет своего первоначального цвета. Помимо этого надо следить за горизонтальным уровнем. так как фундамент может иметь некоторые перепады по уровню. Самой нагруженной частью углового стропила является точка. находящаяся на расстоянии пролета от верхней точки стропила. поэтому необходимо установить дополнительные стойки. Венец это законченный по всему периметру сруба ряд брусьев. соединенных на углах в замок. Что из этого получилось увидите ниже для увеличения рисунков кликайте на них мышкой. В рассматриваемой в этой статье схеме. поддерживающие коньковый брус стойки после монтажа стропил можно убрать. Если ктолибо жалуется на сырость или повышенную влагу в подполье. значить первой причиной этого является слишком низкое расположение вентиляционных окон относительно лаг пола. а уже следующими причинами будут слишком мелкое подполье и повышенная влажность почвы в связи с высоким расположением грунтовых вод или неправильной планировкой участка. К мауэрлату такие типы стропильных систем крепятся при помощи строительных скоб. гвоздей или саморезов. Зависимость устройства крыши от проектного плана дома состоит в том. что крыша может иметь наслонные стропила. опирающиеся на три и более точек опор на внутренние несущие стены или висячие стропила. опирающиеся только на внешние несущие стены дома. связанные между собой затяжкой или без таковой.

Реально ли стропильную кровлю сделать таким образом рисунок

Упростить решение вопроса. как правильно собрать стропила. поможет специальный шаблон. Поэтому. приступая к проектировке крыши. необходимо знать. какие типы кровельных конструкций применяются для различных сооружений или климатических условий. как делать стропила. как правильно произвести расчет.
Маховое сальто используется в вольных упражнениях как самостоятельный элемент. как элемент для коротких связок малой акробатики. а также как разгонный элемент в длинных соединениях. Вашему вниманию предлагается видео На этом видео вы увидите процесс изготов В данном случае будет одна стропильная ферма. к которой также можно подвесить перекрытие. Как правильно сделать углы блок хаусом. Каким образом можно состыковать доски в углах стен. Процесс изготовления угловых соединений в брусе смотреть онлайн запилы на брусе как правильно сделать запилы в брусе. Дорожки между грядами делают шириной не менее 40 см. но предпочтительнее предусмотреть еще более широкие проходы. так как в этом случае есть возможность укрепить края гряд при помощи досок или шифера.
Большинство строителей. возводивших брусовой дом своими руками. по окончании. Раскреплять из плоскости ее будут стропильные ноги.
В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная крыша своими. При выборе сечения учитывайте. что любые зМассаж девушке. как правильно делать массаж Продолжительность 1744 Мурлышка Сладкая 1103608 просмотров. Как правильно строить и сложить дом из бруса описание. необходимые материалы. видео работ.

Как сделать стропила на дом типы систем как установить собрать и

Как правильно делать запилы | Рейтинг: 8 / 10 ( 12 )

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

2015-12-07 13:38:24
В Китае самый дешевый автомобиль( типа нашей Оки токо побольше и понавороченее) стоит 50 000 юаней, в переводе на доллары это в районе 7 500. Средняя зарплата 6000 юаней, в переводе 1000 долларов( в крупных городах. таких как Шанхай, Пекин, Гуанжоу, шеньжень 8000 юаней). Вот и считайте, средний китаец может купить новый автомобиль через 7,5-8,5 месяцев работы, а нашему работяге надо копить на новый автомобиль больше 2 лет. Математика для детей младших классов. Только наши экономисты по ходу дела её не знают.
Новость. Крупный авторынок – это не про нас

2015-12-07 12:52:47
Ага. Как в старые добрые советские времена, будет Ваз и Москвич. Только вместо Москвича будет Логан.
Новость. Honda, быть или не быть в России

2015-12-07 12:41:16
Василий, стабильность ценовой политики проводится для поддержания отечественного автопрома. В России цены на новые иномарки в 1,5-2 раза ниже чем зарубежом(говорю об этом с уверенностью так как сам живу за границей). Курс доллара скакнул вверх в одночасье, а цены поднимать резко государство запрещает. Поэтому автопроизводителям не выгодно торговать в убыток себе. Прибавьте сюда ещё хитрую систему растаможки, благодаря которой автомобиль стоимостью 10000 долларов после растаможки получается уже 20000 долларов. Плюс ещё раз НДС,налог на прибыль, потом НДС автодилера и налог на прибыль. Вот и получается. что при ограничение цены авто надо продавать ниже себестоимости. Позиция государства понятна, но в конечном итоге крайним,как обычно, оказываются обычные люди у которых средняя зарплата составляет 300 долларов. Для сравнения в том же Китае средняя зарплата 1000 долларов в месяц.
Новость. Конкурс 27.11.15-27.12.15

2015-12-07 12:06:09
Будем ездить на Вестах. Вазовское качество по японской цене.
Новость. Honda, быть или не быть в России

2015-12-07 02:20:22
Продолжающийся кризис в нашей стране, заставляет зарубежных инвесторов сворачивать производство и покидать нас .Но зачем же поддерживать стабильность ценовой политики. Ваш VASILIY VOLKOV
Новость. Конкурс 27.11.15-27.12.15

Публикация #5: Главная / Entry / Как правильно строить и сложить дом из бруса

Как правильно строить и сложить дом из бруса: Как делать запилы на срубе

Но по мере отстаивания и сушки брусья в таком срубе.

Как правильно строить и сложить дом из бруса

Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью 3 см. В вершинах их соединяют в полбревна. а основания крепят к подстропилинам гвоздями. не изготовив шип. Теперь можно. промаркировав бревна. переложить их на основной сруб. прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 58 м. диаметром около 1 см. концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 1520 см. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов и древесины для самих стропил. и крепежной фурнитуры как делать запилы на срубе. Изготовление канта наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен. Это позволит Вам чтко представить весь технологический процесс. всю работу в целом. и при возведении сруба уже не придтся так часто заглядывать в книгу. Длина их 5060 сантиметров. а диаметр не менее 10ти. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь рубка в седло. Собъм гвоздями вершины стропил и установим их. закрепив укосинами. Одним из первых действий. которые нужно предпринять. является заготовка леса. Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба. На верандной подстропилине сделать лузы под столбы количество определяется конструкцией веранды. Объмные дома в стиле жилищ викингов или древних крепостей делают из дикого массива. диаметр которого превышает и 50 см.

Нижняя часть таких стропил нога опирается на мауэрлат. средняя на промежуточную стену или опору. верхняя на конек. Тип обрешетки для вальмовой крыши дома из бревна зависит от того. какой кровельный материал планируется использовать. Утолщение приходится на середину рабочее место в конструкции. При необходимости на рубероид. под брус. подкладываете прокладки из доски или можете еще раз посмотреть подробности его сборки. Раз врубка бруса и бревен несущих стен велась по схеме в чашу. то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Поскольку она хорошо горит и дает много тепла. приберегите ее для вашего камина. Их длина не должна быть меньше длины блоков 0. 4 метра. Для е выполнения необходимо уложить мостки из жердей досок поперек подстропилин. заготовить укосины из жердей длиной около 1. 5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Под брвна последнего подоконного венца пакля мох не укладывается. так как этот венец снимают для первой перекладки. Для того чтобы не запутаться при перекладывании. надо провести черту на углу сруба. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа. повышающего прочность углового узла.
На бревне также можно сделать небольшие пазы. ввести в них стропильные ноги и зафиксировать аналогичным образом. Описание технологии установки крыши основано на сокращенном применении научных и плотницких терминов для лучшего понимания текста.

Стропильная система сруба с рубленным фронтоном страница 8

Но по мере отстаивания и сушки брусья в таком срубе. Бревно можно обрабатывать и насрубе. но для этого нужны хорошие подмости. Имея бензопилу. вместо надрубов можно сделатьзапилы. что значительно ускорит работу. Расход материала и трудозатраты больше. но пол суше. Начинаем делатьсруб с восьмиметровых брвен прогонов окладного венца. По отметкам делаютзапилы глубиной до середины бревна. Объмные дома в стиле жилищ викингов или древних крепостей делают из дикого.
Ведь заключительный стол для чаепития на двоих как. Носиком бензопилы делаем продольные запилы. не доводя их до разметки 1. 5 2 см. Делайтезапилына стропилах аккуратно. чтобы в дальнейшем не пришлось.

Соединение углов в брусовом срубе

Как делать запилы на срубе | Рейтинг: 7 / 10 ( 31 )

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
• Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
• Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Как крепить стропила

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Как крепить стропила

Несколько слов о стропильной системе

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Проектирование стропильной системы – важная задача

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Соединения бруса в углах и прямых стенах

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

• столярный угольник;
• разметочный рейсмус;
• карандаш или разметочный нож;
• обушковая пила;
• широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Читайте далее: